좀 더 전문적인 자전거 라이딩을 즐기시려면 정말 중요한 것이 내 몸에 맞는 피팅이죠.. 

저도 공부하는 차원에서 너무 복잡한 내용은 말고 기본적인 사항만 간단하게 정리해서 올려봅니다.

피팅 안된 수백만원짜리 자전거보다 내 몸에 맞는 저렴한 자전거가 훨씬 더 편한 법입니다.

  정확한 피팅으로 현재 자전거에 애정을 더욱 쏟으시고 지름신을 퇴치하여 가정경제에 도움이 되었으면 합니다.^.^

1. 필요한 신체 각 부위의 길이 측정 

1) 다리 안쪽 길이 인심(Inseam)

인심이란 발바닥부터 가랑이사이의 다리길이를 말하며 측정방법은 다음과 같습니다.

1) 신발을 벗고 양발을 약 20cm 정도 벌린상태에서 벽에 등을 대고 똑바로 섭니다.

2) 책을 가랑이 사이에 끼우고 자전거 안장에 올라탄 정도의 압력으로 몸 위쪽으로 밀어올립니다.

3) 책과 가랑이가 만나는 지점을 벽에 표시한 후 바닥에서 그 지점까지의 거리를 측정합니다.  

2) 상체 길이(Upper Body Length) 

의자에 앉은 상태에서 의자바닥과 어깨 중간까지의 수직거리입니다.

3) 전체 팔 길이(Total Arm Length)

벽에 기대어 펜을 쥐고 팔을 쭉 뻗은 상태에서 벽과 펜 사이의 수평거리입니다. 

2. 신체 수치에 따른 자전거 주요부위 적정 사이즈 계산

1) ① 프레임 사이즈(시트튜브 길이)

자전거 사이즈의 기준이 되는 프레임 사이즈는 시트튜브 길이로 나타냅니다.

B.B부터 탑튜브와 시트튜브가 만나는 교점 까지의 거리이며 공식은 다음과 같습니다.

(메이커별로 탑튜브와의 교점이 아닌 시트튜브 상단 끝까지의 거리를 기준으로 하는 수가 있으므로 실측하는게 좋습니다.)

* 로드바이크 경우  :  Inseam × 0.65 (주로 mm나 cm 단위)

* MTB 경우  :  {(Inseam × 0.65)-10} ÷ 2.54 (주로 인치단위..  1인치=2.54cm)

                   또는 {(Inseam × 0.65) ÷ 2.54} - 4 인치

* 예) 인심이 80cm 인 경우,

   로드바이크 : 80 × 0.65 = 52 cm

   MTB : {(80 × 0.65)-10} ÷ 2.54 = 16.5 인치  

* 신장별에 따른 개략적 해당 사이즈

2) ② 안장 높이(Saddle Height)

페달을 제일 하단수직으로 내린 상태에서 페달축과 안장 상단까지의 거리입니다. 

* 로드바이크나 MTB라도 로드주행 위주일 경우  :  Inseam × 1.09

 

* MTB 경우  :  Inseam × 1.05

  

복잡하게 치수 재고 계산하기 귀찮다면 단순하게 안장에 앉아 페달을 맨 밑으로 위치했을 때 뒤꿈치로 밟으면 다리가 쭉 펴지고 앞꿈치로 밟으면 약간 구부러지는 정도의 높이로 맞추시면 됩니다. 

 

3) ③ + ④ = 유효탑튜브길이 + 스템길이 = 오버럴 리치(Overal Reach)

 

오버럴 리치란 유효탑튜브길이와 스템길이를 합한 거리 즉 핸들바 중앙과 안장 중앙 사이의 수평거리로서 쾌적하고 효율적인 라이딩을 결정 짓는 가장 중요한 자전거피팅의 요소입니다.  따라서 시트튜브를 기준으로 하는 프레임 사이즈도 중요하지만 더불어 탑튜브의 길이를 자전거 선택의 주요한 기준으로 삼아야 합니다.  시트튜브 기준으로만 자전거 차체 사이즈를 선택하면 시트튜브 기준 차체 사이즈는 맞는데, 실제 라이딩시 몸에 무리를 주는 경우가 발생할 수 있습니다.

 

* 오버럴 리치(Overal Rech) = {상체길이(Upper Body Length) + 전체 팔길이(Total Arm Length)} ÷ 2

 

 

3. 기타 피팅 

 

1) 안장 수평 조정

 

기본적으로 안장은 수평 상태가 되도록 하여야 합니다.  그러나 로드 바이크(Road Bike)의 경우, 안장의 앞 코를 아주 약간 낮게 해주는 것이 좋고  MTB의 경우, 안장의 앞 코가 약간 높게 맞추어 주는 것이 좋습니다만 개인차가 있으므로 자기가 편하게 맞춥니다.

 

2) 안장 앞뒤 위치 조정

 

편안한 자세로 안장에 앉아 양쪽 페달(크랭크 암)이 수평(9시-3시 방향)가 되도록 위치한 뒤 무릎 앞쪽이 페달의 중심축과 수직 상태에 있는지 확인하고  이때 만일 무릎 앞쪽이 페달 중심축과 수직 상태가 안될 경우, 수평 상태에서 안장의 전후를 맞도록 조금씩 조정합니다.   위에서 언급한 오버럴 리치 즉 몸과 핸들 바 사이의 거리를 다른 요소들을 다 무시하고 안장의 앞 뒤  위치조정만으로 무리하게 맞추시려 하시면 절대 안됩니다. 

 

 

3) 크랭크 암 길이

고단 기어를 사용하여 페달의 회전을 적게 하면서 속도를 올리고자 할 때나 긴 언덕을 오를 때, 페달을 적게 돌리고 큰 힘을 얻고자 할 때에는 긴 크랭크 암을 사용하며 반대로 크랭크를 빨리 돌려 속도를 올리고자 할 때는 좀 짧은 크랭크를 사용하는게 힘의 손실이 적습니다.

신장이 175cm 이하는 170mm
신장이 176cm~185cm 까지는 172,5mm
신장이 186cm 이상은 175mm 길이의 크랭크 암을 사용하면 됩니다. 

4) 핸들바 높이

MTB의 경우 상체가 약 45도 정도 자연스럽게 숙여지는 자세가 나올 수 있도록 핸들바는 안장보다 3~4 cm 정도 낮게 설정하고 로드바이크는 용도, 구조상 더욱 낮게 됩니다만 이도 개인차가 있습니다.  낮을수록 속도 내기 좋으나 어깨나 손목에 부담이 많이 오고 자세가 높으면 편하기는 하나 바람저항으로 속도내기 어려우며 엉덩이쪽에 부담이 갑니다.  여러 자세로 테스트해 보고 본인에 맞는 편한 자세를 찾으셔야 합니다.

무릎 통증은 여러 가지가 원인이 될 수 있습니다. 통증이 지속적으로 심하게 온다면 일단 병원에서 진찰을 받아보세요. 자칫 방치하다가는 호미로 막을 것을 가래로도 못막는 사태가 발생 할 수 있습니다.

일단 가장 큰 원인으로는... 피팅이 제대로 되지 않았을 경우입니다. 즉 자전거가 몸에 맞지 않아 비정상적인 자세로 라이딩을 하고 있다는 것이죠. 프레임 사이즈 자체가 신체 사이즈에 맞지 않으면 프레임을 몸에 맞는 사이즈로 교체하는 것이 최선입니다.

그리고 페달의 중심축과 무릎 슬개골의 위치가 맞지 않아서 그럴 수도 있습니다. 이 부분은 혼자서 맞추기에는 쉽지 않고 샵을 한번 방문해서 현재 타고 있는 자전거가 몸에 맞는 자전거인지 확인해보는 것이 좋을듯 합니다.

또한 안장의 높이를 살펴보세요. 안장의 높이는 안장에 앉은채로 발끝이 땅바닥에 닿지 않을 정도로는 높여주어야 합니다. 그런데 초보자들이 겁이 난다거나 해서 혹은 자전거 안장에 앉기 쉽도록 하기 위해 안장을 지나치게 낮추고 타는 경향이 있습니다.

이렇게 안장의 높이가 낮으면 무릎을 많이 구부린채로 페달을 밟아야 합니다. 이렇게 무뤂이 많이 구부러진채로 페달링을 하게 되면 무릎관절에 무리가 많이 갑니다.

그리고 페달을 밟을 때는 앞꿈치로 밟아야 합니다. 발바닥을 보면 가장 넓은 부분이 있죠? 바로 이 부분이 페달의 중심축과 일치하도록 발을 얹어야 합니다. 그리고 발 앞쪽이 살짝 아래로 향하도록 하구요. 그리고 이렇게 발을 얹은 상태에서 페달의 위치를 가장 아래로 하였을 때 무릎이 약간 구부러지는 정도가 이상적인 안장의 높이가 됩니다. 처음부터 너무 높이면 위험할 수도 있긴 합니다만... 안장의 높이는 어느 정도 높여주어야 합니다.

그리고 기어비를 너무 높게 하면 근력을 크게 사용하게 되어 무릎에 무리가 가게 됩니다. 페달링은 힘으로 하는 것이 아니라 심장으로 타는 것입니다. 심장으로 타려면 페달링 회전수가 1분에 80~90회가 되도록 돌려주어야 합니다. 그러기 위해서는 기어비도 적절히 낮추어 페달을 밟을 때 힘이 많이 들어가지 않도록 해야 합니다. 어느 정도의 힘이 적당한가 하면... 평지 기준으로 페달링 회전수가 80~80회가 되도록 하여 최소한 30분 이상은 쉼없이 라이딩을 해도 그리 힘들지 않다고 느낄 정도가 적당한 기어비입니다.