출처 : 바이크 매거진


가장 작은 스프라켓과 가장 큰 스프라켓의 차이를 비율로 표시한 것이 기어 변속비율이다.

'기어 변속비율'은 무엇인가?
일반적으로 기어 변속은 기어 이빨수가 바뀌면서 페달링 한바퀴를 돌 때 뒤바퀴가 얼만큼 도는지에 따라 결정된다.
앞 기어는 보통 체인링 2개나 3개로 이루어지고, 그것도 낱개로 바꿀 수 있기 때문에 그 이빨수의 차이에 따른 비율을 표시하는 경우는 거의 없다. 하지만 뒤 기어의 경우는 8장에서 11장의 스프라켓이 하나의 세트로 이루어져 있고, 중간의 스프라켓을 교환할 수는 있지만 기존의 이빨 수와 동일한 것으로 교체하지 않으면 기어 변속에 문제가 생기게 된다.
그래서 '기어 변속비율'이란 것은 주로 뒤 카세트 스프라켓의 변속 차이에 대한 것을 이야기하게 된다.
결론적으로 '기어 변속비율'이란 뒤 카세트 스프라켓에 있어서 가장 작은 스프라켓과 가장 큰 스프라켓의 차이를 백분율(%)로 표시한 것이다. 간단하게 공식으로 쓰면 아래와 같다.
기어 변속비율(%) = 가장 큰 스프라켓 이빨수 / 가장 작은 스프라켓 이빨수
아래의 대표적인 모델과 이빨 수를 예로 들어보자.
모델가장 작은T - 가장 큰T변속비율
시마노 XTR(9단)11-34T34/11 = 309%
스램 XX(10단)11-36T36/11 = 327%
시마노 Dura-Ace(10단)11-25T25/11 = 227%
캄파뇰로 Super Record(11단)11-25T25/11 = 227%
물론 같은 모델에서도 다른 이빨수를 가진 조합이 많게는 10개가 넘게 나온다.

카세트 스프라켓은 로드용과 산악용에 따라 스프라켓 이빨수가 다르다.

카세트 스프라켓의 기어 단수가 의미하는 것은?
카셋트 스프라켓의 경우 위에서 이야기했듯이 산악용과 로드용의 이빨수가 다르고 생활용도 다른 수의 이빨수를 가지고 있다.
이런 이빨수(T)가 의미하는 것은 지난 번 기어변속의 이해를 통해 여러번 설명을 한 바가 있다. 다시 간단하게 이야기하면 카세트 스프라켓의 경우 T가 클 수록 저단 기어로 속도가 느리고 언덕을 오를 때 편리하며, T가 작을 수록 고단 기어로 속도가 빠르고 탄력이 붙은 고속 주행에 좋다.
이런 이빨수(T)가 주행하는 길에 따라 적당하게 선택되어야 더 쉽고 효율적인 라이딩이 가능하다는 것인데, 기어 개수가 많으면 선택할 수 있는 조합이 많아져서 편리할 수 있다.
기어 개수는 위의 표에서 본 괄호안의 9단이니 10단이니 하는 것인데, 물론 기어수가 늘어나는 것에 따라 두께가 더 얇은 체인을 사용해야 하고, 스프라켓 사이의 간격이 줄어들어 기계적으로 예민해져야 하므로 가격이 올라가는 것은 당연한 것이다.

시마노 투어니의 메가레인지 카세트 스프라켓은 가장 큰 스프라켓의
T를 크게 만들어 언덕 오르는 힘을 향상시켰다.

기어 변속비율이 큰 산악용 자전거는 가이드 풀리와 텐션 풀리의 거리가 멀다.

기어 변속비율이 적은 로드용 자전거는 풀리 간의 거리가 상대적으로 좁다.

더 높은 기어 단수인가? 아니면 더 높은 기어 변속비율인가?
기본적으로 더 높은 기어 단수는 높은 기어 변속비율과 비례하는 경우가 대부분이다. 하지만 시마노 아세라의 경우는 8단에 11-34T 조합도 있다.
고속 주행에서 11T보다 작은 크기의 스프라켓은 현재 뒤바퀴의 구조상 어렵고, 34T나 36T 정도가 일반적인 가장 큰 T로 경사가 큰 오르막을 오를 때 사용한다.
초보 라이더의 경우는 가장 큰 것과 가장 작은 것을 주로 사용하여 극적인 변화를 주는 경우가 많고, 라이딩에 익숙해짐에 따라 중간의 다양한 기어를 변속하며 자전거를 타게 되는 것이 일반적이다.
간혹 "기어가 27단이면 높은 언덕도 잘 올라가겠네~"라는 이야기를 듣곤 한다. 하지만, 높은 언덕을 오르기 위해 기어 단수가 높은 자전거를 선택할 필요는 없다. 기어 변속비율이 큰 자전거를 선택하면 빠른 속도와 경사 높은 언덕을 오르는데 무리가 없다는 의미인 것이다.
기어 변속이 27단이든 24단이든 제일 작은 스프라켓과 가장 큰 스프라켓의 차이인 변속비율이 얼만큼인지, 그리고 제일 큰 스프라켓의 T가 얼마나 큰 지에 따라 언덕을 오를 수 있는 힘이 결정된다는 것을 이해하자.


기어 단수를 높이기 위해서는 생각보다 많은 기술이 필요하다. 그만큼 비용도 크게 늘어난다는 의미인데, 적절한 선택을 통해 효율적인 기어 변속을 활용할 수 있었으면 한다.
언제나 가장 비싼 것이 나에게 가장 좋은 것은 아니기 때문이다.


Posted by Golmong
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출처 :  http://crazycats.tistory.com/233 

회전력(페달링) 위주로 탈 것이냐? 근력 위주로 탈것이냐?


근력 위주의 라이딩은 쉽게 다리 근육을 피로하게 만들고, 그로 인해 정작 힘을 발휘하려고 할 때는 힘을 쓰기 어려운 상황이 되기 쉽습니다.

즉 결론적으로 근력(높은기어비 주행, 페달찍어누르기)보다는 회전력 위주로 타는 것이 더 효율적이라는 의미겠죠. 그럼 오늘 포스팅은 끝? ㅋㅋ 


회전력 위주로 라이딩을 하면 회전력 능력이 심폐지구력을 높여주고, 높은 회전력의 유지는 유산소성 능력을 향상시켜 줍니다.  

중,장거리 (50~100km이상) 라이딩시 근력 위주의 라이딩은 2시간을 유지하기 어렵고, 저하된 체력은 느린 회복으로 더욱 힘들어지게 됩니다.


필요 이상으로 무거운 기어(고속기어, 8단기어쪽)로 라이딩 하는 사람들을 보면 빨리 달릴 수 있을 것 같지만 근력의 의존도가 높아서 신체손실(피로도)이 늘어나며, 라이딩 중에 회복시간이 길어져 결국에는 손해를 보게 됩니다. 결국은 목표지점에 도달하지 못하고 후반에 퍼지게 됩니다.




라이딩 초반에 근력이 없어서 뒤에 쳐져 가는 사람은 없습니다. 초반 분위기대로 근력위주의 라이딩을 하게 되면 일정거리 후 또는 언덕 시작부분에서 힘의 고갈과 느린 회복으로 랩타임이 늘어나기 십상입니다.


한달 이하의 근력위주 초보자(interval spoter: 반짝 급가속자)라면 한강에서 마라톤하는 사람을 따라 잡은 후 멀찌 감치 가서 담배를 1/3 정도 피거나 물 한모금 마시고 있으면 곧 마라토너에게 추월당하는 일을 한두번쯤 경험해 보았을 것입니다. 


 

그래서 어떻게 타라는거야?


그렇다면 초보라이더는 어떻게 페달링을 해야 효율적인 라이딩을 할 수 있을까요?

우선 가벼운 기어(저속기어,로우기어,1단기어쪽)를 사용합니다. 낮은 기어(2단*4단)에 세팅하고 평지나 언덕구간을 변속 없이 달리는 방법입니다.


평지에서는 다리에 힘이 들어가지 않아서 빨리 달릴 수 없을 것 같지만 시속 20km(2*4)까지는 무난히 낼 수 있으며 이론상으로 2*7단에 이르면 35km까지도 낼 수도 있습니다.

그 정도의 회전력을 꾸준히 낼 수 있다면 언덕도 쉽게 오를수 있습니다. 




초보라이더는 2*4 기어로 RPM 90을 유지하면서 1시간 이상 꾸준히 탈 수 있어야 하고 동일 기어로 평지던 언덕이던 기어변속 없이 달릴 수 있다면 기어를 한단계 올려서 같은 방법으로 훈련을 하시면 됩니다. 이것이 우리가 말하는 엔진 업글이겠죠?


초심자들은 대부분 평지에서는 높은 기어로 페달링을 하고 언덕이 나오면 낮은 기어로 페달링을 하여 라이딩을 합니다. 이는 엔진 업글에 기여도가 낮으며 장거리 라이딩시 체력적으로 문제가 됩니다.




효율적인 페달링을 하려면?



1. 페달링의 기본

여러 사람들과 자전거를 타고 업힐을 하다보면 중간 또는 막판에 자전거에서 내리게 되는 경우가 많은데 그때 사람들은 자신의 자전거 실력이 부족하거나 힘에 부쳐서 그런거라고 생각합니다.

정작 자신의 페달링에 문제가 있다고 생각하는 사람은 그리 많지 않습니다. 페달은 밟으면 무조건 돌아갑니다. 중요한건 어떻게 밟느냐가 관건이겠죠.


2. 페달링 속도

페달링 속도는 분당 회전수 (RPM:Revolutions Per Minute)으로 나타내는데 이것은 분당 페달이 몇 바퀴 회전했는가를 의미합니다. 이 페달링 속도를 높여주는 것이 자전거를 효율적으로 타기 위한 첫걸음입니다. 


페달링 속도를 측정하는 방법은 다음과 같습니다.  

우선 오직 한쪽 발만을 생각합니다. 오른발을 선택했다면 오른발이 위(12시방향)에서 원을 그리며 내려갔다 올라오는 것이 바로 1회전(360도)입니다. 1분 동안 오른발이 몇 번이나 회전하는지를 세어보면 자신의 페달링 속도를 알 수가 있습니다. 


1분이 측정하기 길다면 10, 20, 30초 동안 오른발이 올라오는 횟수에 6, 3, 2를 곱해주면 그것이 페달링 속도(RPM,회전력)가 됩니다. 위에 언급한대로 이것을 일정시간 유지할 수 있어야 합니다. (기본적으로 약 1시간 정도)



자신의 페달링 속도를 측정해 보았습니까? 

페달링 속도가 중요한지 몰랐던 분들은 아마 60RPM 이하일 것입니다. (동네아저씨 페달속도)

이는 자전거가 중심을 잃고 넘어지지 않기 위해 타는 속도에 불과합니다.

즉 60 이하로는 자전거를 본격적으로 탄다고 할 수 없겠죠? ^^




3. 페달링 속도는 빠를수록 좋다! (80~100)

초보자인 경우 자전거를 무조건 힘으로 속도를 내려고 합니다. 

하지만 힘으로 타는 것만큼 나쁜 습관은 없습니다. 
힘으로 타면 초반에는 순간적(1분? 100M?)으로 빨리 달릴 수 있지만 오래 유지하며 탈 수는 없습니다.
특히 중장거리 라이딩에서 힘(근력)이 아무리 좋아도 페달링 속도가 빠른 사람을 따라 잡기는 어렵습니다. 더구나 힘에는 한계가 있어 장거리 라이딩에서는 쉽게 지치게 되죠.


또한 힘으로 타면(무산소운동) 앞쪽 무릎인대에 강한 압력이 가해져 무릎 부상을 초래할 수 있고 다리 근력만 강해져 허벅지가 굵어지게 됩니다. 
이와는 반대로 회전력(페달링)으로 타면(유산소운동) 자전거 타는 능력은 향상되고 다리에 무리도 가지 않으면서 심폐기능이 좋아지며 미용(다이어트)효과를 볼 수 있습니다.

 


4. 효율적인 페달링 속도

사실 가장 효율적인 페달링 속도는 개개인마다 차이가 있지만 일반적으로 70~90RPM 사이가 가장 효율적인 페달링 속도라 할 수 있습니다. 고수들의 경우 90RPM 이상을 유지하고 긴 오르막에서조차 70RPM 밑으로 떨어뜨리지 않습니다.
일반적으로 장거리를 달리려면 80RPM 정도는 유지해 주는 것이 좋습니다.


일반인과 고수의 페달링 차이를 보면 일반인은 페달링 속도가 언덕에서 급격히 떨어지는 경우가 많지만 고수들은 일반도로와 언덕 초반에 페달링 속도가 거의 변화가 없고 아주 빠르진 않아도 언덕에서도 일정한 페달링 속도를 계속 유지하며 오르는 것을 볼 수 있습니다.




5. 페달링 속도 높이기

페달링 속도를 높이기 위해서는 꾸준한 연습이 필요합니다. 연습만이 살길! ㅋㅋ
연습 방법은 다음과 같습니다.  

처음 자전거를 탈 때 낮은기어(저속,로우기어)에서 출발을 합니다. (예를 들면 2*4)
페달을 천천히 돌리기 시작해서 점차 속도를 빨리 합니다. 
엉덩이가 들썩 거릴 정도나 헛발질이 될즈음까지 빨리 돌리게 되면 페달링 속도를 약간 줄인 후 몇분동안 그 페달링 속도를 유지합니다. 이때가 70~90RPM 정도입니다. 


이러한 상태에서 한시간 정도(20km) 정도를 탈 수 있다면 현재 셋팅된 기어비가 자신의 기어비가 되는 것이라 보면 됩니다.

물론 라이딩 중간에 일시적으로 오르내리막에서 2*3 혹은 2*5로 변속할 수도 있습니다.

페달링에 힘이 든다면  낮은 기어비(2*3)로 바꾸어 주고 힘이 남으면 2*5, 2*6, 2*7로 올리면 됩니다. 여기서 본인이 주로 쓰는 기어비가 자신의 적정기어비라고 보면 됩니다.


위에서 잠깐 언급한대로 엔진의 업글(upgrade)이 된다는 의미는 주기어비가 2*4인 사람이 현 기어비에서 여력이 생기면 2*5로 한단계를 높이고 다시 2*6으로 2*7로 올려가는 것을 의미합니다 .

일반적으로 2*4로 평지에서 타게 되면 15~20키로의 속도까지가 나올 수 있지만 초보자들은 1시간이상 라이딩시 대개 90RPM에서 20키로 정도의 속도나오기가 어렵습니다.



기어변속보다는 회전수를 목표로...


기어(변속기)라는 것이 속도를 올리기 위해 있는 것이라고 생각하기 쉬우나 속도를 올리는 것보다는 일정한 RPM(페달링,회전력)을 유지하기 위해 있다고 보셔야 합니다.

평지에서 2*4 기어로 달리던 라이더가 언덕에서 2*4에서 올라가려고 하면 RPM이 떨어지게 됩니다. 이때 초보자는 힘을 주어 근력으로 오르려고 합니다. 
그러나 페달링의 정석은 2*4에서 힘들다면 2*3, 2*2 등으로 기어를 낮추어서(낮은,가벼운기어비)평지 RPM을 근접, 유지하는 것입니다.


평지에서도 마찬가지로 예를 들어 2*4의 기어로 90RPM으로 가다 힘이 들면 2*3으로 낮추어서 평균 90RPM을 유지하며 근육에 피로를 풀고 힘을 축적하면서 라이딩을 하는 것이 정석입니다.


한달 정도 위와 같은 페달링을 하면 기본 70~90RPM은 본인 몸에 익숙한 횟수가 됩니다. 어떤 상황에서도 다리는 그 페달링 속도를 유지하게 되는 것이죠.

 

통상 21/24/27단이니 하면서 장삿속으로 자전거를 팔고 있지만 (높은 숫자를 좋아하는 심리 이용)

실제로는 7/8/9단의 자전거를 의미합니다. 자동차로 치면 4,5단 차라 보면 됩니다. 다만 변속의 용이성을 위해 기어비가 더 많이 있는 것입니다. 우리 몸은 기계가 아니니까요.^^

 


재미로 계산해보는 초보라이더(2*4)가 고수가 되려면...? ^^

1. 조건으로 매일 꾸준히 20km 이상씩 탈 것이며, 회전수는 90 유지

2. 1단씩 올리는데 평균 1개월 소요

3. 2*4 / 2*5 / 2*6 / 3*5 / 3*6 / 3*7 로 엔진 업글로 본다면 6개월 예상! ㅎㅎ


자전거는 누구나..개나소나 고수가 "될" 수 있다는??? ㅋㅋ

그러나 누구나 "할" 수 없다는게 함정!!!




기어변속? 기어비? 


앞기어 1~3단은 자동차의 오토기어로 생각하면 쉽습니다.

앞1단(저속,낮은,가벼운기어,몸쪽기어,작은기어) -> L(저속으로 높은언덕) 

앞2단(보통,일반주행기어,가운데기어,중간기어)  -> D(일반시내주행,보통 이 기어를 대부분 사용) 

앞3단(고속,높은,무거운기어,바깥쪽기어,큰기어) -> H(고속도로) 




뒤1~7,8,9 (저속->고속으로, 가벼운->무거운쪽으로, 몸쪽->바깥쪽으로)

몸쪽기어는 가볍고 저속인 반면 몸바깥쪽은 고속, 무거운 기어로 생각하면 됩니다. 톱니의 크기를 생각하면 안됩니다.




일반적으로 한강자전거 도로나 시내주행시(약한 언덕)에는 2단에서만 주행하여도 충분합니다. 시내운전시 D만 사용하듯이...

이론상 2*7단에서 90RPM 유지시 25Km 이상 나올 수 있으므로...

RPM 유지시에는 2*3/2*4/2*5/2*6에서 해결이 됩니다.


일반주행시 앞2단에서 뒤3/4/5의 기어비를 사용하다 힘에 여력이 있으면 앞 3단 뒤5/6/7 정도로 넘어가고 언덕 주행시는 앞2,  뒤5/4/3 정도 가다가 그래도 언덕이 남아있으면 앞2에서 뒤3/2/1로 가는 것이 아니라 앞1과 뒤3/2/1로 가는 것이 옳은 기어변속입니다.

이렇게 한다면 절대로 3-1, 1-8이라는 기어비를 사용할 일이 없습니다.

고로 앞1은 뒤3/2/1 정도 사용하고, 앞2는 뒤3/4/5 정도,  앞3은 5/6/7 정도로 사용하면 됩니다.


 

21단,24단,27단 자전거의 속도(Km) (휠26인치, 타이어1.95 회전수90RPM)


일반적인 9단기어 MTB


로드사이클 컴팩트 크랭크 기어비

Posted by Golmong
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